Из-за камней очень опасно спускаться к воде.Много любителей эктримальных фото не вернулись.Волна, камень и всё….
Скала Крокодил
И Черепашка
Чаша любви.Соединяется с морем на глубине 3-х метров. это волна накатила.Купались... .2

Только людей много... И вообще, столько дикарей я ещё никогда не видела.
Здесь снималось множество фильмов- «Человек=амфибия», «Пираты 20 века», «Акваланги на дне»….
В противоположную сторону от Тарханкута находится старая часть села Оленевка(мыс Камерун-Черный нос).
Здесь находилось имение генерала Попова, личного секретаря князя Потёмкина.
Сейчас отреставрировано и размещается корпус пансионата.К северу от мыса Камерун находится Джангуль.

Гиганские участки скальной породы под воздействием природной катастрофы начали сползать в море.

Да так и застыли, обрастая травой, кустарником и плющом.Есть пресная вода из древних колодцев, поэтому очень много любителей дикого отдыха.Чистейшая вода
[Очень там красиво.
Море, скалы и зелень....


а воздух....там ещё коней разводят.Тишина...и кони пасуться....


А это "Катеринка". Почему так-не знаю :-\

Кораблекрушение.Стоит уже 4 года на скалах.Сухогруз "Сириус"

Просто красиво

Красивая и печальная легенда...
Восхитительные виды, интересная и познавательная информация!
Очень понравилось, спасибо, девочки!!!

Никитский ботанический сад
Историческая справка: 10 июня 1811 года, при самом активном содействии знаменитого в те времена ботаника, инспектора по шелководству юга России, М. Биберштейна, в Петербурге был подписан «Указ об учреждении в Крыму Императорского казенного ботанического сада». В том же году рядом с деревней Никита (впоследствии переименованной в село Ботаническое), у местного помещика Смирнова купили 375 десятин земли. Стать директором сада Биберштейн предложил своему помощнику, 30-летнему ученому Стевену. Христиан Христианович Стевен, русский ботаник и энтомолог, почетный член Петербургской академии наук, был директором сада до 1824 года. Уже в сентябре 1812 года по его распоряжению сделали первые посадки. Так было положено начало современному Государственному Никитскому ботаническому саду, расположенному всего в семи километрах от Ялты. За 14 лет неутомимой деятельности Х.Х. Стевен, прозванный впоследствии «Нестором русских ботаников», собрал более 450 видов экзотических растений.

С тех пор, как вы понимаете, много воды утекло. Сад разросся, переживал времена наибольшего благоденствия и некоторого упадка, но жизнь в нем никогда не останавливалась. Он потрясающе богат и очень интересен.
В составе современного Никитского ботанического сада три отделения: Центральное близ Ялты, Приморское (село Фрунзенское) и Степное (село Гвардейское). Климат Центрального и Приморского отделений – средиземноморский, субтропический. Степное отделение находится в климатических условиях южных сухих степей. Общая площадь сада с отделениями около 960 тысяч гектаров, на них собрана уникальная коллекция растений, почти 18 тысяч видов, разновидностей форм, гибридов. В гербарии почти 102 тысячи листов диких и культурных растений.
Правда, разные источники о богатстве Никитского ботанического сада дают довольно противоречивые данные, в частности, путеводители говорят, что не 18 тысяч видов насчитывает живая коллекция сада, а 30 тысяч гибридов и сортов растений практически всех стран мира.

Выставлю немного фотографий.
Октябрь месяц.
Последние розы.
В саду все готово к параду Хризантем

Мы были рано, парад Хризантем начался в середине октября. Мы попали на самое начала. Цвели маленькие виды хризантем.
Маленькая помощь тем кто будет в Крыму и захочет попасть в сад. Приезжайте рано утром. Людей еще очень мало. И можно пофотографироваться спокойно. К часам 10-11. Уже в саду людей очень много.
Девочки помогите мне. Кто был в Крыму в саду выставте фотографии. Свои не могу найти.

Обалдеть! Какая красотища!!!

Девочки Крым встретил меня сугробами снега , хотя до моего приезда говорили что там было + 14 градусов а погода надо мной пошутила и потом из за нее я еще сутки в аэропорту сидела фото весны не получились но вот что есть

Мыс Фиолент
и вот такой цветочек там цвел 1 мая 2009
Мы Фиолент расположен на крайнем западе побережья, где полоса его значительно сужается и на юге Гераклейского полуострова обрывается в море. Суровые, дикие, почти стометровой высоты скалы громоздятся здесь над морем. В береговых урочищах образовались многочисленные ниши, каменные хаосы, миниатюрные островки, арки. Особенно впечатляет островерхий утес самого мыса Фиолент и огромный грот Дианы. Красоту неживой природы дополняют заросли можжевельника, держидерева, ломоноса, плюща...

Литература: Ена В.Г. Заповедные ландшафты Крыма. - Симферополь: Таврия, 1989.

Ак-кая (Белая скала, тюрк.) находится в 5 км. от Белогорска по дороге на Нижнегорский. Как гигантский айсберг возвышается она над изрезанным рельефом долины реки Биюк-Карасу. Скала завораживает: ровная и гладкая верхушка, отвесные стены. За многие тысячелетия вода, ветер и солнце изваяли на теле Белой скалы причудливые башни, похожие на крепостные, и пещеры, словно бойницы старой крепости. С 90-метровой высоты скалы открывается замечательный вид: лента шоссе, яркие блики струящейся внизу речки, квадраты садов.
В начале 20-го века на скалу обратили внимание археологи. Особенно их интересовали две пещеры, хорошо просматривающиеся с дороги - нижняя и верхняя. Нижняя пещера была исследована в начале 40-х годов прошлого века. На её стенах были найдены рисунки и знаки, повествующие о жизни сарматов. Возможно, в начале нашей эры здесь находился их храм. Не менее интересна и вторая пещера, получившая название Алтын-Тешик ("золотая нора"). Она расположена примерно посередине отвесной стены (50 метров от верхней кромки и 52 метра от подошвы), из-за чего доступ в неё чрезвычайно затруднён.
Установлено, что много тысячелетий Белая скала была местом обитания первобытного человека. Здесь были обнаружены стоянки первобытного человека 100-40-тысячелетненго возраста. Раскопки у Белой скалы дали чрезвычайно ценный археологический материал, который выдвинул это место в число памятников мирового значения.
В средние века Белая скала была местом казней. Существует предание, что сюда дважды приводили плененного Богдана Хмельницкого, и на его глазах в целях запугивания сталкивали пленников в бездну. Позже (в 1777 году) у подножия Белой скалы разбивал лагерь полководец Александр Суворов. В зной он любил отдыхать под огромным раскидистым дубом. Сейчас этому дубу около 700 лет. Он растёт в селе Яблочном, в 3-х километрах от Белогорска. Его высота 18 метров, диаметр ствола - 4 метра. Здесь, в тени огромного дерева, Суворов вёл переговоры с посланником турецкого султана. А с вершины Белой скалы был произведен первый пушечный выстрел по Карасубазару (старое название Белогорска).
Много связано с Белой скалой преданий и легенд, много нераскрытых тайн хранит оно.

Кара-даг
Горный массив Кара-даг занимает едва заметное место на карте острова Крым. Но это место скрывает в себе целый мир фантастических скалистых вершин и каменных пиков, мир зеленых дубрав и разноцветных степей; мир причудливых скалистых мысов, разделяющих бесконечные бухты и бухточки; мир бездонных ущелий и уютных долин.
Кара-даг ("Чёрная гора") расположен на выступе береговой линии между устьем Отузской долины на юго-западе и Коктебельской долины на северо-востоке.
Судакское шоссе ограничивает территорию заповедника с севера и запада. Вся эта мощная группа гор представляет собой небольшой обломок гигантского вулканического массива, самого древнего в нашей стране, образовавшегося, по разным подсчетам, 150 - 170 миллионов лет назад в прибрежных водах.
Уникальность этого вулкана в том, что миллионы лет назад гигантский разлом как ножом срезал почти половину массива, обнажив основные слои. Такого, "вулкана в разрезе" нигде больше нет. Это настоящая геологическая коллекция-музей под открытым небом.
Один из экзотических уголков Кара-дага - хребет Карагач. С его вершины (333 м) хорошо просматривается Отузская долина, за ней - трехвершинная гора Эчки-даг ("Козья гора", также иногда именуется "Три брата"), а на горизонте - мыс Меганом. Со стороны биостанции Карагач сказочно красив - по его склону раскинулись каменные фигуры: король с трезубцем короны на голове и королева в высоком венце, дальше их трон нависает над бездной, за каменными монархами застыла многочисленная свита. Темные многосотметровые обрывы Карадага нависают над бирюзовыми бухтами…
С 1979 года территория горного массива Кара-даг заповедна. Сегодня это известный научный центр Юго-Восточного Крыма с почти вековой историей. Он создан на базе первой в мире научной станции, которую основал приват-доцент Московского университета, врач-невропатолог Терентий Иванович Вяземский. Функционировать станция начала в 1914 году.
Магнетическая, дикая красота карадагских пейзажей служила источником вдохновения для многих поколений писателей, поэтов и художников. Кара-даг по праву считается "пейзажным центром Киммерии". Многие выдающиеся деятели искусства и науки, пленённые красотой этой земли, подолгу оставались здесь, основывая тут свои лаборатории, мастерские, станции наблюдения. Среди них И.Айвазовский, К.Богаевский, М.Волошин, А.Грин, С.Елпатьевский, К.Паустовский, М.Цветаева и многие другие. Приглашаем вас совершить фотопутешествие по Кара-дагу - острову в море киммерийских гор, долин и степей.
Скала Иван Разбойник Скала Чёртов Палец
Марсианские хроники.Хребет Карагач
Гора Святая - самая высокая точка Карадага

ГРЕКО-СКИФСКОЕ ГОРОДИЩЕ КАРА-ТОБЕ

Холм Кара-Тобе (с тюркского "черный холм") находится на Западном побережье Крыма, между городами Евпатория и Саки около автомобильной трассы Симферополь-Евпатория.
Место это не очень заметно, но зато очень интересно. Здесь, у западного склона холма, около пяти тысяч лет назад проходила береговая линия Черного моря. Кроме того, холм Кара-Тобе примечателен тем, что здесь обнаружено греко-скифское городище, получившее условное название по этому холму.
В ходе археологических исследований под руководством доктора исторических наук С.Ю. Внукова было установлено, что городище занимало важное стратегическое положение, контролируя пересыпи двух соленых озер в Западном Крыму - Сакского и Сасык-Сиваш. В древности здесь проходили основные дороги, соединявшие поселения Северо-Западного Крыма со столицей скифов - Неаполем Скифским (территория современного Симферополя) и греческим Херсонесом (территория современного Севастополя). В середине IV в. до н.э. на развилке этих дорог греками-переселенцами из Херсонеса была построена сельскохозяйственная усадьба, которая снабжала Херсонес хлебом и контролировала пути.
В первой половине II в. до н.э. греческая усадьба захватывается скифами и превращается в скифский поселок.
Около 110 г. до н.э. здесь высаживаются войска Диофанта, полководца понтийского царя Митридата VI Евпатора. Они разрушают скифское поселение и строят небольшую крепость с мощной башней-донжоном в центре. Башня сохранилась на высоту более двух метров и сложена из крупных каменных блоков, которые греки называли "квадры". Второй этаж башни выложен сырцовым кирпичом. Открытие башни-донжона явилось одним из доказательств того, что древняя крепость Евпаторий (Евпаторион), о которой упоминают древнегреческие географы Страбон и Птолемей, находилась именно здесь. Это подтверждают и археологические материалы.
Крепость Евпаторий является единственным объектом в Крыму, который был построен понтийскими войсками.
После гибели Митридата VI Евпатора в 63 г. до н.э. греки покидают городище. Вскоре здесь вновь возрождается позднескифский поселок, при постройке которого использовались остатки греческих укреплений. Период расцвета этого поселения приходится на вторую половину I в. до н.э. - начало I в. н.э., когда оно занимало самую обширную территорию - свыше 1 га.
Этот период заканчивается около 20 г. н.э. вследствие набега войск боспорского царя Аспурга. Несмотря на разгром поселения, вскоре жизнь здесь восстанавливается.
Следующее разрушение позднескифского поселения, видимо, относится к 66 гг. н.э. - времени высадки в этом месте римских войск полководца Плавтия Сильвана, которые шли на помощь осажденному скифами Херсонесу. Херсонес был освобождён, а скифы покидают Кара-Тобе. Поселение занимают римляне, но их пребывание здесь непродолжительно.
После ухода римлян несколько скифских семей вернулись на прежнее место. Небольшой поселок занимал в то время лишь центральную часть прежнего поселения. В конце I в. н.э. жизнь на городище прекращается. По-видимому, причиной ухода населения явилась опасность набегов кочевников-сарматов.
Систематические археологические раскопки на городище Кара-Тобе проводятся археологической экспедицией Института археологии Российской академии наук с 1983 года.
В 2000 году на базе археологических раскопок группой ученых и любителей истории Крыма был создан Международный центр экспериментальной археологии и инновационной педагогики "Кара-Тобе". Тогда же на базе центра был организован Музей древностей Северо-Западного Крыма. Он разместился в помещениях бывшего объекта береговой обороны Черноморского флота, возведенного советскими военными после Великой Отечественной Войны.
Большинство экспонатов музея составляют археологические находки из раскопок городища и скифского некрополя. Наряду с этим, в 2002 году здесь был построен объект экспериментальной археологии "скифская усадьба", который является копией скифского жилища, существовавшего в 1 в. до н.э. в Северо-Западном Крыму. Усадьба построена по скифским образцам и с соблюдением скифских приемов строительства. Интерьер усадьбы дополнен обычными для жилых домов элементами: каменным жерновом, глиняным столиком, очагом и настенной росписью. В будущем планируется осуществление других проектов в области экспериментальной археологии.
Сегодня греко-скифское городище Кара-Тобе становится одним из популярных экскурсионных мест Западного Крыма. Оно приглашает туристов, археологов, и всех увлекающихся историей Крыма.

Гурзуф
Гурзуф - небольшой, но широко известный городок у южного берега Крыма, уютно расположившийся в низовьях зеленой Гурзуфской долины. Окруженная со всех сторон горными массивами, Гурзуфская долина являет собой самобытный уголок природы, с мягким климатом и множеством исторических и геологических памятников. Здесь гостили и жили Пушкин, Чехов, Коровин, Шаляпин и другие известные писатели и художники. У подножия легендарной горы Аю-Даг расположен знаменитый детский центр "Артек". В окрестностях Гурзуфа расположены самые высокие горы в Крыму, в том числе и высочайшая вершина Крыма гора Роман-Кош (1545 м), восхождение на которую несложно совершить восхождение.
Омываемый с южной стороны Черным морем, Гурзуф, с трех остальных сторон окружен горами. На востоке Гурзуф охраняется широким массивом легендарной Медведь-горы. В горах, к северу над Гурзуфом, расположены самые высокие яйлы Крыма: Никитская, Гурзуфская и Бабуган-яйла. Там расположены самые высокие горные вершины Крыма, четыре из которых имеют высоту более 1500 метров: Кемаль-Эгерек, Демир-Капу, Зейтин-Кош и Роман-Кош. Особый интерес из этих вершин представляет Роман-Кош, являющаяся высочайшей точкой Крыма (1545 м.) и расположенная у северного склона Бабуган-яйлы, а потому не видимая из Гурзуфа. На Роман-Кош можно совершить восхождение по лесной дороге, с давних пор служившей путем к перевалу Гурзуфское седло. Дорога по лесу от Гурзуфа до перевала займет несколько часов, после чего от перевала можно за полчаса добраться до Роман-Коша. На вершине горы стоит каменная кладка с крестом и надписью - Вершина Крыма.
Роскошный фонтан "Ночь" находится в парке гурзуфского военного санатория. Другое название фонтана - "Богиня ночи", в образе которой изображена древнегреческая богиня ночи Никта, парящая над звёздным небом, опоясанным золотыми знаками Зодиака. Слева от Никты парит Амур с золотой стрелой, справа - бог сна Гипнос. Внизу расположены атланты и кариатиды, которые держат в руках больших золотых рыб. Появление этого фонтана связано с именем дворянина П.И.Губонина, который в конце 19-го века приобрёл в Гурзуфе имение и приложил немало усилий для развития города как курорта. Он построил здесь гостиницы, рестораны, благоустроил набережную и тот самый парк, в котором находится этот фонтан. Сам фонтан был привезён Губониным из Вены со Всемирной выставки 1889 года. Фонтан является копией работы немецкого скульптора Бергера. Позже оригинал фонтана был разрушен, и, таким образом, гурзуфская копия стала единственным его экземпляром.
Беседка Ветров построена в 1956 году, высота её около 6 метров. Расположена она на краю горы Шаган-Кая, что в переводе с крымско-татарского означает "Соколиная гора". В 1988 году беседка была отреставрирована, и теперь над входом в неё можно увидеть новое название беседки - "Звездопад Воспоминаний".
"Чеховская бухта" названа по имени русского писателя Антона Чехова, которому принадлежал этот участок земли в последние годы его жизни. По совету врачей Чехов жил в Крыму, первоначально в своём большом доме в Ялте. Будучи уже очень известным человеком, Чехов не смог избежать в Ялте участи любой "звезды" - повышенного внимания публики и ежедневного посещения многочисленными гостями, желавшими воочию увидеть великого писателя. Такое напряжение было неприемлимо для уже тяжело больного Чехова, и в письме своей сестре он пишет: "Я сам себе построил здесь тюрьму!" Желая найти тихое гнёздышко, где можно было бы спрятаться от целого мира, Чехов покупает в Гурзуфе небольшой кусочек земли у самого моря, вместе с маленьким домиком, отдав за всё 3000 рублей - немалую по тем временам сумму (для сравнения - корова тогда стоила 50 руб). Здесь Чехов уединялся, отдыхал, работал над своей пьесой "Три сестры". Сейчас в домике около бухты работает дом-музей Чехова, а сама бухта открыта для посещения и купания.
Ещё одной знаменитостью, жившей в Гурзуфе, был русский художник Константин Коровин (1861-1939) - друг Шаляпина, Левитана, Серова, один из талантливейших живописцев конца XIX века. Коровин являлся крупнейшим русским импрессионистом, и яркие солнечные цвета Гурзуфа дали ему те самые краски, которых требовала его палитра. На протяжении 1910-1917 годов Коровин подолгу жил на своей гурзуфской даче, где написал множество прекрасных картин, прославляющих красоту Крыма и Гурзуфа. После переворота 1917 года художник был вынужден эмигрировать во Францию, где и прожил до конца жизни. Сейчас бывшая дача художника в Гурзуфе является одним из корпусов Дома Творчества Художников имени К.А.Коровина.
Молодой Пушкин был в Гурзуфе в 1820 году, после того как навлёк на себя гнев императора Александра I за стихи и эпиграммы на него. Пушкину грозила ссылка в Сибирь, но, благодаря заступничеству друзей, ссылка обернулась путешествием в Кавказ и Крым. Вместе с семьёй генерала Раевского Пушкин прибывает в Гурзуф 19 августа 1820 года. Как позже писал сам поэт, три недели, проведённые здесь, стали самым счастливым временем в его жизни. В письме к Дельвигу Пушкин писал: "В Гурзуфе жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом. Я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис, каждое утро я посещал его и привязался к нему чувством, похожим на дружество." Этот кипарис растёт здесь и поныне. По другим словам Пушкина, здесь, в Гурзуфе, находится колыбель его "Евгения Онегина".
История утверждает, что именно в Гурзуфе находится тот самый дуб, который вдохновил Пушкина на эти строки во время его пребывания здесь в 1820 году. На право владения "пушкинским дубом" претендовали и некоторые другие места (Одесса, Симферополь, Кавказ), но ни в одном из них нет "лукоморья" - морского залива с впадающей в него рекой. Только в Гурзуфе речка Авунда, впадая в Чёрное море, образует подобие лука со стрелой - лукоморье. Дабы спасти дуб от излишнего внимания поклонников Пушкина, он никак не обозначен и ничем не выделяется от других деревьев гурзуфского парка.

Новый Свет - маленький поселок, расположенный на берегу Черного моря, в одном из самых живописных мест Крыма. Здесь все необыкновенно и привлекательно. Причудливой формы скалы и горы. Уютные, сказочной красоты бухты, названные по цвету воды в них - Зеленая, Голубая и Синяя. Естественный парк древовидного можжевельника и уникальная реликтовая сосна - большое и мудрое дерево, с причудливо изогнутым стволом, так гармонирующим с линиями окрестных гор и скал. Поселок Новый Свет расположен на территории ландшафтного государственного заповедника, чем и объясняется такое внимание к флоре этого места. Обязательно найдите хотя бы несколько дней в своей жизни, чтобы посетить Новый Свет. Он наполнит вашу душу новым светом, и вы поймете, почему прежде его называли "paradise" - то есть "рай".
Помимо уютных итальянских бухточек и можжевеловых рощ, Новый Свет привлекает внимание и своими горами, каждая из которых столь интересна и непохожа на другие. На востоке величественно возвышается громада горы Сокол, временами укрытая туманной шапкой. Высота в 477 метров делает ее самой высокой вершиной в Новом Свете. Зеленую и Синюю бухты разделяет массив горы Хоба-Кая, у основания которой прячется знаменитый грот Голицына. У другого берега Синей бухты находится мыс Капчик, самый необычный и запоминающийся элемент ново-светского ландшафта. Длинный, изогнутый, выдающийся в море на 300 метров, он больше похож на древнего дракона или морское чудище, приютившееся у берега. Далее, к западу, находится знаменитая Караульная гора (Караул-Оба), в средние века служившая сторожевой башней для военных укреплений - с ее вершины открывается вид на все побережье от мыса Меганом до горы Аю-Даг близ Гурзуфа.
Караул-Оба (или Караульная гора) - самая западная вершина в окрестностях Нового Света. Названа так, поскольку с её вершины открывается широкий вид на всё побережье вокруг и в древности здесь располагался караульный пост. Сейчас на вершине расположено несколько прекрасных сосен.
Вид на новосветские берега с оконечности мыса Капчик. Слева можно видеть скалу Два Монаха, пик Космоса, гору Караул-Оба и Голубую бухту с Царским пляжем, а справа от мыса - Синюю бухту и гору Хоба-Кая, за которой виднеется вершина горы Сокол.
Мыс Капчик, причудливо изогнутый и вдающийся на несколько сот метров в море, является самым запоминающимся элементом ландшафта Нового Света. Похожий на морское чудовище, притаившееся у берега, мыс разделяет своим хребтом Синюю и Голубую бухты. В самой середине мыса имеется сквозной грот, который теперь, однако закрыт на решётку. Более того, даже проход на сам мыс теперь запрещён, особенно в летние месяцы.

Золотые ворота Кара-Дага — самая знаменитая скала древнего вулкана, его самая большая достопримечательность и символ.
Ранее скалу называли Шейтан-Капу (крымскотат. şeytan qapu — чёртовы ворота). Считалось, что где-то там, среди скал, находился вход в преисподнюю.

В настоящее время, скала воспринимается только положительно, что и отражено в современном названии Золотые ворота. Когда солнце заходит, и попадаешь в удачный ракурс, то они точно как золотые...

Проход сквозь арку Золотых ворот на небольшом катере обещает исполнение самого сокровенного желания.

Керченские вулканы: лужи, фонтаны и пузыри грязи
Булганакское поле – это настоящий триумф грязи. Здесь самые разные, конусообразные и похожие на озера, вулканы истекают грязью. Грязь в широких, порой до 20 метров в диаметре, кратерах пульсирует и пузырится, над ней изредка вздымаются беловатые облачка газа. Склоны сопок покрыты растрескавшейся буровато-серой коркой. А посреди сопок лежит озеро, тоже заполненное жидкой грязью. В этом непонятном, полужидком ландшафте и озеро постоянно меняет свои очертания из-за потоков грязи.

Среди поля вулканов вы не встретите огня и раскаленной лавы: грязь всегда остается прохладной, не теплее 19 градусов. Она поднимается из-под земли, подталкиваемая не высокой температурой, а большим давлением накопившихся газов. Газы образуются как побочный продукт органического процесса, того же, который дает нефть. Поэтому грязевые сопки на поверхности – всегда примета месторождений нефти в недрах.

Считается, что жерла Булганакских сопок уходят очень глубоко, ниже уровня поднимаемой ими глины. Об этом свидетельствуют вкрапления песчаника и других пород в грязевых потоках. А участки ископаемой грязи говорят о том, что Булганакские сопки действуют невероятно, загадочно долго. Непонятным для геологов остается и большое количество брома в грязи. Он оседает на кромках кратеров весьма живописной белой бахромой, похожей на мех или плесень, но скоро, как и грязь, засыхает. Булганакские сопки понятны только на поверхности, о том же, что в действительности происходит в недрах, ученые только размышляют.

Булганакские сопки, впрочем, совершенно безопасны и миролюбивы. Вокруг них нужно ходить осторожно: нога может уйти в жидкое месиво по колено. Но пока на счету Булганакских сопок лишь немногие жертвы: в них пропадали заблудившиеся домашние козы, да еще один немецкий танк во время войны засосала сопка, в меру сил содействуя красноармейцам.

Сопки действуют постоянно, не прекращая испускают грязь, таким образом стра*нецензурная брань* себя от редких, но бурных извержений. Только изредка грязь бьет фонтаном, но высота его не больше 10 метров.

Совсем не такой Джау-Тепе, стоящая особняком, самая большая на Керченском полуострове грязевая сопка высотой 60 метров. Это – вулкан периодический, и если уж он извергается, то не на шутку. Его название на крымско-татарском означает "вражья гора". Еще бы, ведь в XVII веке Джау-Тепе уничтожил целый поселок.

Сильное извержение было и в 1914 году: грязь фонтанировала до высоты 40–60 метров, а затем спускалась по склону потоком шириной 120 и толщиной 2 метра. Последний раз показал свою силу Джау-Тепе в 1942 году, и с тех пор отдыхает.

Пещерные города Крыма
Пещерный город Эски-Кермен
Эски-Кермен - один из крупных "пещерных городов" Крыма, расположен в 20 км к юго-западу от Бахчисарая. Сейчас покинутый и безмолвный, он в годы средневековья занимал доминирующее положение в хозяйственной жизни близлежащих поселений, был крупным центром торговли и ремесел.
Эски-Кермен основан на труднодоступном плато в начале VI века; по предположению, скифо-сарматами. Его название в переводе с татарского означает "Старая Крепость". Эски-Кермен был хорошо укреплен.Над обрывами тянулись оборонные стены из крупных блоков известняка толщиной в 2 метра и высотой до 3,5 метров. Башни-казематы были высечены в скалах или сложены из камня.
На случай осады был был вырублен глубокий колодец на 70 кубометров воды. Большая часть территории крепости была незастроенной - как резерв защищенной площади и убежище для жителей долины на случай военной опасности.
Жилой город занимал площадь 10 га и почти сплошь был застроен двухэтажными домами, покрытыми черепицей. Первый каменный этаж с вырубленными в скале подвалами служил для хозяйственных нужд; второй - жилой - был деревянным и, как правило, с балконами.
В городе имелись водопровод из гончарных труб, подводивших воду от родников соседней возвышенности за четыре километра; несколько культовых сооружений, некрополь.
Склоны Эски-Кермена изрезаны пещерами. Их около 350 и относятся они большей частью к XII-XIII вв. Пещеры служили помещениями для скота, ремесленными мастерскими, давильнями винограда и резервуарами для виноградного сока.
В судьбе крепости было много тяжелых испытаний. Первый разгром Эски-Кермена произошел в VIII веке. Окончательно город перестал существовать в конце XIII века; в 1299 году он был сожжен ордами Ногая.

Пещерный город Мангуп-Кале
Мангуп-Кале расположен в 20 км к югу от Бахчисарая.
В раннесредневековое время в Крыму возникают так называемые "пещерные города", расположенные в труднодоступных, защищенных самой природой местах Внутренней гряды Крымских гор. Одним из таких городов является Мангуп-Кале - столица политически самостоятельного княжества Феодоро. Город был расположен на большой столообразной горе Баба-Даг ("отчая гора") в юго-западной части предгорья. Его территория была защищена стенами и башнями и представляла мощный оборонительный узел. Римский военный теоретик и историк Вегеций Флавий Ренат (IV-V вв.) в своем трактате "Краткое изложение военного дела" приводит ряд требований, каким, по его мнению, должен отвечать укрепленный город: "Города и крепости обладают укреплениями или природными, или созданными человеческой рукой,...что делает их особенно сильными. Можно считать, что город укреплен природой, если он стоит на возвышенном месте, на обрыве...". Мангуп отвечает всем этим требованиям. Здесь в полной мере сочетаются природные условия с укреплениями, созданными руками человека. Вертикальные обрывы скал исключали возможность применения при штурме крепости стенобитных и метательных орудий, подвижных башен. В то же время господствующая высота, на которой располагался город, позволяла из обычного лука простреливать все подступы к нему.
В том же труде Вегеций писал: "Великим преимуществом пользуется город, если внутри его стен имеются неиссякаемые источники. Если природа этого не дала, нужно выкопать колодцы, как бы глубоко ни пришлось их рыть... Не так легко победит жажда тех, кто находится в осаде, если они за это время могут пользоваться хотя бы незначительным количеством воды, пусть только для питья...". На Мангупе имеются два никогда не пересыхающих источника и искуственный колодец, выкопанный внутри цитадели. Все это делало Мангуп городом, способным противостоять любому противнику того времени.
Археологические раскопки дали обильный материал, свидетельствующий о развитии ремесла и торговли в княжестве Феодоро и его столице. Большое количество ключей, замков, ножей, орудий труда говорит о развитии кузнечного ремесла. Керамика, среди которой есть и херсонесская,- доказательство интенсивной торговли княжества. Но его интересы сталкивались с интересами итальянских купцов из Венеции и Генуи, основавших в XIII в. на побережье Крыма свои торговые фактории.
Московское государство, заинтересованное в борьбе с татарами и генуэзцами, пыталось установить связи с княжеством Феодоро. Из дошедших до нас письменных источников известно, что в 1475 г. между Иваном III и мангупским князем Исааком шли переговоры: Иван III сватал за своего сына дочь мангупского князя. Браку помешало вторжение турок в Крым.
Летом 1475 г. многочисленная армия турок высадилась у Кафы (Феодосии) и после трехдневной осады заняла город. Скоро все побережье Крыма было захвачено турками. Их армия подошла к столице княжества Феодоро - Мангупу. Шесть месяцев стояли турки у неприступной крепости, шесть раз шли на приступ города, применив против осажденных новинку тех дней - пушки, но так и не смогли его взять. Изнуренные голодом и болезнями, феодориты сдались на милость турецкого паши, обещавшего пощадить защитников Мангупа. Паша не сдержал слово: почти все жители, в том числе старики и дети, были зверски истреблены или угнанны в рабство, город сожжен.

Пещерный город Чуфут-Кале
Чуфут-Кале (Иудейская крепость) расположен в окрестностях Бахчисарая.
"Воздушный город" - так назвал Чуфут-Кале один из современников А.С.Пушкина. Кажется, что дома и крепостные стены этого средневекового города, подобно орлиным гнездам, прилепились прямо на неприступной отвесной скале,расположенной на плато горного отрога, господствующего над тремя глубокими долинами. Сама природа подготовила неприступную строительную площадку, а человек возвел на ней город, усилив естественную защиту крепостными сооружениями.
В XIII в. в крепости жили аланы - самое могущественное из племен иранского происхождения. Занимались они земледелием, животноводством и ремеслом, торговали с соседними и дальними странами.
На плодородных землях близлежащих долин выращивали фрукты и виноград. Однако вскоре татарские войска Золотой Орды захватили крепость; мужчин-воинов, как обычно, истребили, остальное население обратили в рабство. Захватив город, татары разместили в нем свой гарнизон и назвали его по-своему - Кырк-Ор ("Сорок укреплений"). По достоинству оценив крепость, первый крымский хан Хаджи-Гирей в XV в. превратил ее в свою укрепленную резиденцию, создав надежное убежище в период борьбы ханов с Золотой Ордой за самостоятельность.
После переселения крымских ханов в новую столицу - Бахчисарай, - Кырк-Ор оставался цитаделью столицы и местом заточения знатных пленников. В разное время в тюремных застенках здесь томились литовский посол Лез, польский гетман Потоцкий, любимец Ивана Грозного Василий Грязной.
По три года провели в ханской тюрьме русские послы Василий Айтемиров и князь Ромодановский. Но самые тяжелые испытания выпали на долю русского воеводы, любимца царя Алексея Михайловича, Василия Шереметева. Двадцать один год провел Шереметев в темнице, четыре хана сменилось за это время в Бахчисарае, однако пленник отказался купить свободу дорогой для России ценой - за него требовали города Казань и Астрахань. Только мужество, непреклонная воля и любовь к России помогли перенести патриоту долгие годы тяжкой неволи. Выкупленный в 1681 г. родственниками, беспомощным, искалеченным, ослепшим стариком вернулся Шереметев на родину.
С середины XVII в. татары покидают Кырк-Ор; там остались жить только караимы. Татары считали их евреями, поэтому город с этих пор стали называть Чуфут-Кале, что в переводе означает "Еврейская крепость". И караимы прожили здесь еще более двух столетий.
После включения Крыма в состав России караимы объявили себя ее приверженцами, и вскоре царское правительство признав, что караимы не евреи, предоставило им привилегии, в частности, разрешило присваивать им офицерские чины в армии. Теперь они могли жить на всей территории империи.
С этого времени Чуфут-Кале стал пустеть. Жители покидали суровое плато и переселялись в Бахчисарай, Симферополь, Евпаторию. В 1852 г. с Чуфут-Кале ушли последние обитатели.

Пещерный город Качи-Кальон
Пещерный монастырь Качи-Кальон расположен в 5 км к югу от Бахчисарая.
У села Предущельного в Бахчисарайском районе возвышается огромный скальный массив Качи-Кальон с двумя природными гротами. В большом гроте с родником в IX веке и возник монастырь, разрушенный, как полагают, монголо-татарами.
В 1850 году в Качи-Кальоне был создан скит святой Анастасии. Источник в гроте стал местом паломничества. Распространились легенды о его целебных свойствах, и сюда со всех концов Крыма шли за исцелением.
Старая церковь была восстановлена, в ней возобновилось богослужение, а у дороги построена новая, тоже названная именем святой Анастасии.
Монастырь закрыт в 1921 году. От него осталось большое количество искусственных пещер

Пещерный город Сюйрень
Пещерный город Сюйрень расположен в окрестностях села Малое Садовое (10 км к югу от Бахчисарая) на плато, нависающего над селом скалистого мыса Куле-Бурун. Крепость занимает господствующее положение над долиной реки Бельбек. К пещерному городу можно подняться по древней колесной дороге, обходящей мыс с запада, или по одной из двух тропинок в восточной и западной части мыса.
При подъеме по дороге можно осмотреть остатки пещерного монастыря Чилтер-Коба.
В цитадели сохранились следы оборонительной стены с круглой башней. Архитектура башни позволяет предположить, что крепость построена в VIII веке. В восточной стороне башни находятся ворота с обрушенной аркой. В западной части башни была вылазная калитка. Сохранились многочисленные следы бойниц, защищавших подступы к воротам и калитке. На втором этаже башни сохранились фрагменты фресок, свидетельствующих, что уже после гибели крепости среди руин была сооружена церковь. Крепость, как и монастырь Чилтер-Коба, была разрушена во время крымского похода Ногая в 1299 г. и более не восстанавливалась.

Пещерный город Тепе-Кермен
Пещерный город Тепе-Кермен
Одинокая конусовидная гора, на которой расположен "пещерный город", напоминает по форме вулкан. В геологическом прошлом гора Тепе-Кермен была составной частью Внутренней гряды, но в результате эрозии обособилась и превратилась в классический останец. Абсолютная высота Тепе-Кермена - 543 метра. С плато открывается великолепная панорама. В ясную погоду отсюда хорошо видны Бахчисарай и Симферополь.
Подъем на Тепе-Кермен идет по северо-восточной стороне останца по раздваивающейся тропе. По южному и юго-западному склонам подъем труден и неудобен.
Крепость была построена в VI веке. Древние зодчие перекрывали стенами только небольшие, доступные для штурма участки горы, укрепляя оборону выдолбленными в камне казематами. На юго-западном выступе плато высечено караульное помещение, возможно служившее основанием дозорной башни.
Для пополнения водных запасов на плато городища были созданы водосборные цистерны для дождевой воды. На поверхности скалы повсюду можно заметить высеченные в камне желобки. Отсутствие колодцев и небольшая, равная 1,4 га, площадь плато определяли назначение цитадели как чисто стратегическое -население окрестностей не могло скрыться в крепости. Эти же факторы определили и относительно непродолжительный период существования цитадели после нашествия Ногая.
В городище ученые насчитывают около 250 скальных помещений различного назначения, расположенных на шести ярусах. Здесь встречаются как одиночные, так и многокомнатные скальные сооружения, состоящие из двух, трех или четырех помещений овальной, квадратной и прямоугольной формы высотой от 1,3 до 5 метров. Среди них - оборонительные, дозорные, жилые, складские, хозяйственные, культовые и погребальные сооружения. В верхнем ярусе расположены подвалы жилых домов и цистерны для хранения воды. В нижнем - большинство пещер было предназначено для хозяйственных нужд. Многие помещения нижнего яруса вытесаны в естественных гротах.
На плато сохранились немногочисленные фундаменты наземных построек длиной от 1 до 6 м и шириной от 1,5 до 12 метров. Застройка жилых кварталов довольно плотная. В центральной части городища в ходе раскопок были вскрыты фундаменты большого дома из четырех помещений с коническими вырубками для установки глиняных бочек (пифосов), датируемых IX-X веками. При раскопках здания XII в. была найдена пластина с изображением святых. В настоящее время развалины домов заросли кустарником и деревьями.
К северо-востоку от Дозорной башни, о которой мы уже упоминали, в скале высечена нижняя часть небольшой церкви с апсидой. Археологи нашли здесь браслет из синего стекла, датируемый IX-XI вв., керамику XII-XIII вв. и два креста-энколпиона.
Наиболее посещаемый объект на городище - скальная церковь, полностью высеченная в северо-восточном обрыве скалы. Время ее постройки - VIII век. Храм имеет прямоугольную форму с округленными углами, плоским потолком и полукруглой алтарной частью. Уникальность этого памятника заключается в том, что помещение церкви имеет поперечное расположение, вынесенный внутрь алтарь и крещальню (баптистерий). В крымской скальной архитектуре храмы с подобным решением отсутствуют. Наиболее близкая аналогия этой церкви - храм Судилище на Эски-Кермене.

Пещерный город Бакла
Бакла находится в 18 км от Симферополя, в 2,5 км от села Скалистое Бахчисарайского района, в междуречье Альмы и Бодрака, на плато скальной гряды между двумя нависающими горными гребнями в самом начале Внутренней гряды. Являясь северо-восточной оконечностью византийской оборонительной системы, цитадель была как бы передовым охранением. Рождение городища предположительно датируется VI в., гибель - походом Ногая 1299 года.
В поросшей кустарником и небольшими деревьями южной части мыса находится фундамент оборонительной стены и следы древней каменоломни. Стены защищали наиболее уязвимый пологий склон. На противоположной стороне мыса, в двадцатиметровом обрыве, видны следы многочисленных казематов, из которых вели стрельбу лучники и пращники.
Прямо под стенами в скале высечен подземный тоннель, предназначение которого не совсем понятно. На северо-восточной части плато сохранились следы тесно стоящих двухэтажных домов и узеньких улиц, а также остатки небольшого храма IX в., встроенного в комплекс жилых помещений, что позволяет считать храм домашней церковью, евктерией. Для этого периода крымской истории евктерии нехарактерны, но в Константинополе в IX столетии они были обычны, что делает гипотезу о характере храма вполне обоснованной.
На восток от крепостных стен расположен подземный храм, в стене которого сохранилась искусно вырезанная ниша и надпись на греческом с обращением к небесному покровителю.
На другом мысе, в 500 м на запад от городища, обнаружен пещерный комплекс, предположительно служивший монастырем. Здесь обнаружены остатки храма УШ-IХ в., высеченные в горе четырехугольные склепы, похожие по архитектуре на знаменитые склепы в Киеве, и грот со следами настенных рисунков, среди которых угадываются фигуры святых мучеников, кресты, силуэты храма, кораблей и рыб. У основания мыса вырублены полукруглые тесные кельи с низкими коридорчиками, в стенах которых выдолблены ниши для светильников и лампад. В одной из келий археологи обнаружили захоронение нескольких десятков мужчин, женщин и детей.
В долине напротив Баклы, в 500 м к югу, открыты остатки трех православных храмов. Самый ранний возведен еще в VIII-IX веках. Два других как бы вписаны друг в друга. Сначала, в X-XI вв. был сооружен крестообразный в сечении храм, от которого сохранились обломки арочного портала и фрагменты фриза, украшавшего наличник двери. Весьма своеобразен орнамент фриза: обрамленная сверху и снизу плетением виноградная лоза, в изгибах которой помещены перекрещивающиеся пальметты. Лоза - излюбленный мотив византийского искусства, но образ пальметт встречается чрезвычайно редко. В ХII-ХIII вв. крестообразный храм был разобран, а на его месте возведен другой, более простой по форме и убранству.

Древнее поселение Калос-Лимен
Калос-Лимен - "гавань херсонитов в скифской земле"-упоминается многими античными авторами, а также в "Присяге граждан Херсонеса Таврического". Долгое время шли споры о его местонахождении, пока раскопки 1929 г. на Ак-Мечетском городище не поставили все точки над i.
Впервые эллины появились здесь в самом начале IV в. до н. э., облюбовав местность возле удобной бухты, от которой сегодня остался мелководный лиман. Полис принадлежал сначала одному из более древних поселений Западного Крыма, вероятнее всего Керкинитиде, а затем перешел под власть Херсонеса.
Постепенно на месте небольшого поселка был возведен город, сохранивший прежнее название. Он процветал почти полвека, до 70-х гг. III в. до н. э., когда на полуостров вторглись сарматские племена. Большинство поселений сгорело в пожарах, но Калос-Лимен выстоял, хотя, как показывают раскопки, многие его жители погибли. Городок опустел и возродился только через несколько десятков лет. Благодаря важному стратегическому значению и удобной бухте он просуществовал почти до конца эллинистического периода в истории Крыма.
В конце II в. до н. э. Калос-Лимен вовлекается в противостояние Понтийскому царству и скифам и неоднократно переходит из рук в руки. Рядом с полисом произошла решающая битва понтийского полководца Диафанта, прибывшего на выручку осажденному Херсонесу, и пятидесятитысячного объединенного войска-скифов и аланов.
Победа Понта не принесла воскрешения Калос-Лимену, поселения на западном побережье Крыма медленно разрушались, их развалины заносило песком. Знаменитая гавань, дававшая прибежище торговым судам и военным кораблям, отделилась от моря песчаной пересыпью и превратилась в мелководный лиман. И уже ничто не напоминало о том, что здесь был цветущий город, носивший гордое название Прекрасная Гавань.
На месте античного города осталось похожее на развалины пирамиды мощное каменное сооружение. В XVIII в., после присоединения Крыма к России, здесь существовал небольшой редут, а впоследствии, до 30-х гг. XX в., - здание пограничного кордона.
Назначение таинственной "пирамиды" долгое время оставалось загадкой, по поводу ее происхождения существовало несколько гипотез, в том числе самых невероятных, пока картину не прояснили раскопки 1929 года.
На месте "пирамиды" в Калос-Лимене стояла шестнадцатиметровая башня. Это было самое высокое строение в крепости, служившее маяком, - ночью на ее верхней площадке зажигался огонь. В подвалах башни хранились запасы пищи на случай осады. На верхних этажах размещался командный пункт и были установлены камнеметные орудия, контролирующие вход в бухту.
Когда крепости начали угрожать скифы, башню обнесли еще одним поясом из камня, который придал ей форму пирамиды, сохранившейся до нашего времени. Пояс служил защитой от ударов тараном, следы которых до сих пор видны на стенах. Впоследствии скифы превратили башню в бастион, защищающий подходы к городу с суши.
Археологи обнаружили остатки крепостных стен, несколько башен, защищавших ворота, угловое укрепление и жилые дома. Одно из строений превосходно сохранилось, его можно осмотреть, представив себе быт далекой античной эпохи.
В районе огромного холма - скифского зольника - раскопки открыли еще одну уцелевшую башню с полуподвальным помещением и лестницей, часть крепостной стены и главный въезд на территорию Калос-Лимена, от которого уцелел крупный дорожный камень - на его поверхности колесами повозок выбиты колеи. При раскопках этого участка археологи нашли много разнообразных предметов, хранившихся как в башне, так и в соседних домах. Этот район города сильнее всего пострадал во время нападения сарматов- при раскопках часто находят наконечники, впившиеся в стены из необожженного кирпича.
От остатков маяка к поросшим колючками холмам идет узкая тропинка. В древности здесь проходила главная городская улица, достигавшая в ширину шести метров. Она связывала главные ворота с гаванью, была вымощена трамбованной крошкой, не уступающей по крепости асфальту. По центру дороги шел желоб водостока, а вдоль одной из сторон располагался тротуар.
Участок дороги, руины греческих и скифских домов можно увидеть в самом центре городища. Лучше всего сохранились скифские постройки, отличающиеся небрежной кладкой. Скифы - степной народ - так и не достигли в строительстве мастерства эллинов.
В нескольких сотнях метров от городища возвышаются небольшие холмики. Под насыпями скрываются склепы из тесаного камня и сырцового кирпича и простые могилы, перекрытые плитами. Археологам посчастливилось найти много глиняных сосудов, оружие, предметы туалета и простенькие украшения.

Международный детский центр “Артек” открылся в 1925 году в Крыму. Тогда у подножия горы Аю-Даг появились первые брезентовые палатки пионерского лагеря «Артек». Решающим фактором при выборе места лагеря были чрезвычайно здоровый климат, богатая природа и живописная местность.
Артек — 10 детских городков: «Янтарный», «Алмазный», «Хрустальный» - пятиэтажные корпуса - корабли у подножия красавицы Медведь - горы.
«Морской», «Полевой», «Лесной», «Озерный», «Речной» — летние двухэтажные домики на берегу моря.
«Лазурный», «Кипарисный», - дачи фешенебельных Российских курортов начала века, хранящие ретро-очарование.
Артек» занимает 320 гектаров прибрежного склона Гурзуфского амфитеатра и протянулся вдоль берега моря на 6 км от западного подножия Аюдага до Гурзуфа. С дороги у с. Краснокаменки хорошо просматривается восточная часть пионерской здравницы Артек. В нем несколько лагерей.
В распоряжении лагеря находится дворец Суук-Су с большим зрительным залом, библиотекой и музеем космонавтики им. Ю. Гагарина. Несколько лагерей «Артека» рассчитано на работу в течение всего года. С 1959 г. лучший лагерь «Артека» – «Морской» – стал международным. Здесь побывали гости из 36 стран.
На территории «Артека» очень много живописных мест. Одно из них – мыс Суук-Су (Холодная вода). Самая далеко выступающая в море скала этого мыса названа именем Шаляпина.
Гряда Крымских гор охраняет его от холодных ветров. 250 дней в году над "Артком" солнце. Уютные бухты побережья защищают море от штормов. Чистый горный воздух, наполненный ароматами столетних кипарисов и брызгами моря

Cкалы Адалары у берегов Гурзуфа
Скалы-близнецы Адалары - романтический символ Гурзуфа. Они расположены в живописном месте напротив Артека на расстоянии 200 - 300 метров от берега. Ближняя скала имеет глубину у основания около 14 метров, а дальняя - до 38 метров. Скалы Адалары представляют собой два острова диаметром 20-30 м. Расстояние между ними около 40 м. Пролив между скалами и берегом около 200 м. Скалы являются местом паломничества как подводных, так и простых туристов. Обрывистые склоны скал покрыты различными водорослями, вокруг них можно встретить много рыбы. На дне обитает камбала. С давних времен район этих скал использовался для отстоя судов, поэтому большая вероятность нахождения обломков керамики, якорей и фрагментов судов и грузов. В небольшом удалении от скал (до 100 метров) на глубине около 40 метров на песчаном дне регулярно встречаются фрагменты глиняных изделий 12 - 16 веков.
Удачливые дайверы находят целые амфоры.

Аю-Даг (или Аюдаг) – Медведь-гора.[URL=http://www.gurzuf.ru/photo/album/vid_na_gori/ayudag_po_pokrivalom/][/URL]

Его, как и знаменитое Ласточкино гнездо, считают визитной карточкой Крыма. Эта гора не только известна, но и очень красива. Кроме того, Аюдаг – самая высокая и крупнейшая по размеру гора на Южном побережье Крыма! В ней словно по заказу совмещены геологические, флористические и зоологические особенности. К тому же на Аюдаге много интересных археологических памятников Крымского средневековья: на его вершине, склонах и у подножия сохранились руины древних крепостных стен, храмов и жилых построек.

Этим летом мы с мужем ездили в Крым и поднимались на гору Демерджи. Хочу вам о ней поведать и показать фотки.
На восточной окраине алуштинского амфитеатра находится знаменитая Долина привидений и хаос на склоне горы Демерджи - памятник природы государственного значения. Склоны горы усеяны причудливыми каменными изваяниями, напоминающими не то людей, не то животных, а чаще башни, колонны. В вечернее и ночное время фигуры поражают своими фантастическими очертаниями. На южной оконечности горы одна из фигур выветривания со стороны троллейбусной трассы напоминает женский бюст. Туристы называют ее "головой Екатерины". Однако вблизи это каменное изваяние никакого сходства с человеческой фигурой не имеет - скорее оно напоминает голову сфинкса.
Временами в результате землетрясений на выветрившихся склонах гор происходят грандиозные обвалы, формирующие огромные каменные хаосы. Таков и хаос, возникший по соседству с Долиной привидений в результате обвалов 1894, 1968 и 1982 гг. Обширная территория вдоль крутого склона Демерджи оказалась загроможденной хаотическим навалом остроконечных конгломератовых глыб; некоторые из них - величиной с трехэтажный дом. Общий же объем глыбового хаоса превышает 4 млн. кубометров. Это - целое каменное "море".
Есть несколько загадочных версий происхождения названия долины:
№ 1 Говорят, что в определенные часы от скал ползут причудливой формы тени, которые, к тому же, очень быстро передвигаются. По свидетельству очевидцев это производят жуткое впечатление.
№ 2 Другая легенда рассказывает про утренние галлюцинации членов экспедиций, которые остановились в этих местах. Позже выяснилось, виновниками этого были растения-эндемики (обитающие только в данной местности). Они выделяют утром летучие вещества, способные вызывать у людей галлюцинации.
Каменные идолы долины привидений – настоящее чудо природы. Впрочем, во всех геологических справочниках их называют фигурами выветривания. На протяжении миллионов лет ветер, словно искусный скульптор, работал над скальным материалом, и в итоге создал скульптуры, поразившие наше воображение.
В результате землетрясений здесь происходят грандиозные обвалы, во время которых по склонам гор катятся вниз глыбы величиной с трехэтажный дом. Много лет назад под таким обвалом было погребено селение Фуна.
№ 3. Существует и еще одна история происхождения каменных изваяний. Именно она самая сказочная, но и самая любимая у местных жителей. Они расскажут Вам, что много-много лет назад на крымскую землю пришли кочевники. Жестокости их не было предела - они жгли села, убивали детей, многих угоняли в рабство.
Однажды, главарь взглянул на вершину Демирджи и увидел курящийся над ней дымок. "Настоящая кузница! Там мы будем ковать оружие для наших воинов", - и подозвал к себе одного из своих военачальников, которого все звали Чернобородым: "Ты возьмешь в ближайшем селе самых сильных мужчин и отведешь их на вершину горы. Пусть они построят кузницу и начинают ковать мечи".
С того дня над горой полыхало пламя, по склонам скалы сползал черный дым, а земля сотрясалась от ударов молотов о наковальню. Рассказывали, что Чернобородый был колдуном, поэтому воины, вооруженные мечами, выкованными в высокогорной кузнице, становились непобедимыми. Огонь, раздутое в кузнице, сушило землю, сжигало виноградники и сады, губило речки.
В стране начались голод. И тогда, на вершину горы отправилась простолюдинка Екатерина. Преодолевая страх, она подошла к Чернобородому и стала умолять не губить ее народ, потушив пламя в кузнице. Маг рассмеялся в ответ, а потом схватил Катерину и впился в ее губы страстным поцелуем. Она оттолкнула насильника, и он, выхватив из-за пояса кинжал, вонзил закаленную сталь в горло несчастной.
Поговаривают, что гора не вынесла такого злодейства. Из вершины ее вырвалось пламя, едкий дым, склоны задрожали, и по ним покатились огромные горящие комы. Все вокруг окуталось густым туманом. Когда же туман развеялся, люди из окрестных селений увидели, что на склоне Демирджи застыли удивительные каменные фигуры, напоминающие бегущих в ужасе людей. И появились две фигугы: одна напоминала огромного человека, похочего на Чернобородого - ее назвали Великан, и вторая похожая на голову девушки - ее назвали Екатерина.
А теперь фотки
- это фото каменных фигур Великана и Екатерины.
А теперь просто виды этой горы и с нее:
- я на вершине южного Демерджи
- это с лева Шапка Мономаха


А этой дорогой мы возвращались назад:

Очень тяжело. Подъем был очень крутой, а спуск еще круче. И учитывайте то, что мы туда ходили с рюкзаком, палаткой, спальниками и едой. А чтобы вам было еще веселее скажу, что в Крым из Днепропетровска мы приехали на мопеде...

Демерджи был летом, а осенью в сентябре мы забрались на гору Чатырдаг. А точнее на одну из ее вершин - Эклизи-бурун, 1527м.
Западный край горного массива увенчан вершиной Эклизи-Бурун. Название ее происходит от древнегреческого слова «эклизи» — церковный и тюркскоязычного «бурун» — нос, в смысле мыс; в целом оно означает церковный мыс. На вершине остатков церкви нет, но под Эклизи-Буруном обнаружены руины средневекового греческого поселения; возможно, что в нем была церковь.
Эклизи-Бурун — великолепный панорамный пункт. Восторг открывающимся зрелищем геолог и поэт Н. А. Головкинский выразил следующими словами:
Вот вершина!
Выше наш лишь небосклон.
Здесь весь Крым как на ладони,
Видно море с трех сторон...
Действительно, будто весь Крым прилег к подножью Чатырдага. К югу раскинулась лазурная гладь Черного моря и, словно игрушечные, домики и улочки Алушты. Прекрасно видны высокие вершины Главной гряды — Роман-Кош, Большая Чучель, Черная, Ай-Петри, Северная и Южная Демерджи. А на север уходят плосковерхие Внутренняя и Внешняя гряды — своего рода гигантские ступени Главной гряды к степной равнине. В дымке заметна огромная дуга Каламитского залива.
А теперь фото. Дорога на вершину:
- вот она....
Ну пошли:

- а это фото той самой Демерджи с горы Чатырдаг
- это озеро искуственное, пресноводное, с которого пьет воду все побережье.
Дорога на вершину не была такой крутой, как на предыдущую гору, она была очень долгой, из серии за горкай горка, за горкой горка , за горкой горка и. т.д. Вот так:

И вот мы на вершине:

- там внизу лавандовые поля. Ах, лаванда, горная лаванда.... Наших встреч с тобой синие цветы...
- присмотритесь повнимательней и вы увидите маленький вертолет....
- это просто песня. Недалеко от нас проплывали облака....